A tigrisliliom támad
2010 január 3. | Szerző: LightBlue
1999, virágos-fás-mósuszos illat, D&G
Erős felindulásból választottam a Byt. Leopárdmintás üvege feltűnő, sőt, akár ronda is az elnagyolt leopárdmintával. Szerintem ez egy igazán őrült illat. Ezeket a virágokat társítani a fás-animális jegyekkel tényleg állati. Egyszerre friss és üde, és letaglózó. Nem is értem, miért lett méltatlanul elfelejtve. És én sem értem magamat sem, miért tettem a fésülködőasztalomon a hátsó sorba…
- Fej: szicíliai mandarin, calabriai bergamott, gyöngyvirág, nápolyi bordó ciklámen, levendula
- szív: gyömbér, tigrisliliom, orchidea
- alap: vanília, kávé, benzoin, szantál, mósusz, cédrus
A valódi armani nő: Gio
2009 december 10. | Szerző: LightBlue
Gio by Armani
Még megboldogult diákéveim alatt vettem egy 30 ml-es Giot. Eszméletlenül tartós volt, nagyon keveset használtam belőle, és nagyon szerettem. Világéletemben szerettem a karakteres illatokat, bár a mostani nózimmal már túl édes lenne nekem. Amikor arra gondolok, hogy milyen egy igazi olasz nő, akkor azt ilyen édes, szexis illattal képzelem el, nagyon nőies, de olaszos temperamentummal feltűnően öltözve. Mármint amilyenek a nők Olaszországban. Hát, nem szürke egerek, az aztán biztos.
Érzéki, harapnivaló édes gyümölcsökkel indít, nekem a virágok annyira nem dominánsak, pedig ott tolonganak, csak emlékezetemben az édesség és az orientálisság dominál: a vanília, a szantál és az ámbra.
- szív: gardénia, tubarózsa, szegfű, írisz, narancsvirág, cassia, orrisz gyökér, fehér virágok, gyöngyvirág, mirrha, narancsvirág, ylang-ylang, szekfüszeg,
Az alapkoncepció az volt ennél az illatnál, hogy testesítse meg az Armani nőt. Szerintem az olasz nőt is sikerült.
Nekem nagyon furcsa, hogy jön egy trend, és mondjuk nem egy ilyen illatot vesznek elő, és dolgozzák át, hanem egy teljesen újat kreálnak. Amikor bejöttek a vattacukor illatok, mennyivel egyszerűbb lett volna mondjuk a Giót, és legalább lett volna azért benne egy kis rafináltság is. Lehet, hogy az Aqua di Gio miatt már nem merték… Tényleg, azt az illatot nem is ismerem… és egyébként, nagyon sok illatot nem ismerek. Miért is könnyebb az újakat hajkurászni, amikor ottvan még nagyon sok klassz illat, ami időközben lemaradt. A jövő héten ezekből fogok választani.
Az armani nő hétköznapja
2009 december 10. | Szerző: LightBlue
Emporio Armani Night for Her
2003. virágos-fás-mósuszos, szerintem gyümölcsös is legalább annyira
- fejillat: feketeribizli, bergamot, áfonya, galagonya, cassia
- szív: pünkösdirózsa, gyöngyvirág, magnólia, frézia, ciklámen, orchidea, jázmin,
- alapjegyek: teafa, szantálfa, pacsuli, fehér mósusz, mirtusz
Venezia, Laura Biagotti
2009 november 22. | Szerző: LightBlue
orientális-fás, 1992. visszavont illat
Ez egy kis gonoszság tőlem, hogy pont egy visszavont illatról írok. Ráadásul egy olyan illatról, amit több, mint 10 éve használtam. Illetve akkor nem engedhettem meg magamnak, ezért kerestem egy nagyon-nagyon jó másolatot, de abból két 100 ml-t is elhasználtam. Most bizonyára sokan fújolnak, nagyon jó minőségű volt, és szerintem önmagában is megállta a helyét. Mert szerintem egy másolatnál is lehet kitűnő illatról beszélni, és szeretni, de külön kell kezelni az eredetitől. Az én kedves másolatom édesebb volt az igazi Veneziától, és nagyon tartós is volt. Nem működött bonyolultan, bár nem tegnap viseltem, nem fokozatosan bontakoztak ki az összetevők, hanem rögtön lerohanták az orromat. Sokáig kellett várnom az eredetire: ajándékba kaptam egy nagyon kedves barátomtól. El is tettem vigyázva, mert már pár éve bevonták.
- fejillat: őszibarack, szilva, zöld jegyek, mangó, feketeribizli, oszmantusz, bergamott, geránium
- szívillat: rózsa, szekfű, orrisz gyökér, írisz, ámbra, szekfüszeg, jázmin, ylang-ylang, cédrus
- alapillat: szantál, vanília, tonkabab, benzoin, mosusz, civet
Amikor az ember lánya egyetemista egy vidéki városban, először él önállóan, keresi az igazit, és a szerelmet, naná, hogy olyan illatot szeretne, ami szexis, vonzó, érzéki. Szóba sem jöhet holmi kis virágos, citrusos könnyedség, csak édes gyümölcsök, illatos virágok és sok-sok orientális összetevő. Az én bőrömön nagyon sokat változik, csak kapkodom a fejem/orrom… Ami a furcsa, nálam nagyon fás a kezdés, sőt, kiérzek belőle egy kis ánizst is, ami elvileg benne sincs. Később jönnek a virágok és az édes gyümölcsök csak később. Gyönyörűen szárad le, a végén egy csodás, púderes, szantálos, vaníliás alap marad.
Tavaszi zsongás: Eclat d’Arpège by Lanvin
2009 november 3. | Szerző: LightBlue
- Fej: szicíliaia citrom levele, zöld orgona
- Szív: akácvirágok, zöld tea levelek, barackvirág, pünkösdirózsa
- Alap: fehér cédrus, mósusz, ámbra, oszmanthuszvirág
Mostanában ez az „állandó” illatom.
Ott csücsül a táskámban.
Ez az az illat, amivel nem nagyon lehet melléfogni. Semmi fejfájdító feltűnés,
szolid, vidám, kedves illat, nem túl virágos, nem túl édes, nem túl … Na jó, ez
a sablon, amit elmondhatunk róla. Én azért szeretem, mert alapvetően egy üde,
vidám illat, bárhogy alakul a programom, bármilyen alkalomra megállja a helyét.
Az illatbesorolással az a gondom, hogy nem áll igazán köszönőviszonyban sem az
illatjegyekkel? Hol van itt a gyümölcs? Hát igen, az orromban: én almát és lágy
citrust, talán visszafogott mandarint érzek ki belőle. Nem vagyok profi, de nem
találtam olyan híres parfümökkel foglalkozó oldalt, ahol az illatjegyek közt
egyetlen gyümölcsöt is írtak volna. A citromlevél kérem szépen nem gyümölcs! Az
almás érzet miatt emlékeztet engem az új Ninára (Nina Ricci), mintha ez az
elegáns, nappali párja lenne. Bár ideje lenne azt is megorrolni, mert hajlamos
vagyon holmi emlékek alapján összehasonlítani, márpedig jobban teszem, ha
mindig friss élmények alapján írogatok.
Van egy kedvenc illatom, mármint nem kimondottan parfümjegy, hanem a maga természetes bájával is szeretem tavasszal, és számos boldog pillanat villan be róla, ahogy sétálok a napfényes tavaszban, és a levegő édes boldogsággal: akácillattal bódít. El is gondolkodtam, van-e még olyan parfüm, amiben az akác dominál. Nekem nem jutott eszembe, és bevallom, hiába kutakodtam, nem találtam. Inkább csak illatok jutottak eszembe, aztán rájöttem, csak a hangulatuk emlékeztet, a tavaszi boldogság-hangulatuk. Érdekes, mindkettőt Zsolt fújta rám: Annick Goutal: Le Chevrefeuille és The Different Company: Sublime Balkiss. Rá kellett jönnöm, hogy a lonc, a bodza, orgona és a többi tavaszi üde virág ugyanazt az érzetet keltette benne. Azért jó lenne akácos illatot találni…
Aldehidek és a napsütötte Szicília
2009 november 1. | Szerző: LightBlue
orientális-virág, 2003. fenébe ismét a kategóriákkal!
Szerelem volt első látásra. Szerelem abból a beteljesületlen fajtából. Orrom rátapadva a kezemre… Előre látóan oda kentem a kis mintából, amit bármikor könnyen megorrolhatok…
Aztán nem is tudom, miért nem lett folytatása. Talán mert az ilyen boldog-ságillatokhoz alkalom és élethelyzet kell. Mert akkoriban teszterekben gondolkodtam, és 100 ml-t eltúlzott mennyiségnek tartottam. Igazából ez az illat sem akkor, sem most nem divatos. Kicsit talán a fejillat is sok, édes-napos: a lonc édes méhecskevonzó kipárolgása és a banán számomra tüzes, szenve-délyes berobbanás az életembe. Olyan olaszos temperamentumú kezdés. Furcsa, hogy nekem ez az illat a nyár, a mediterrán föld és a napsütés, mégis, bármikor viselném, kivéve nyáron. Talán ezért is volt olyan visszafogott vissz-hangja, pedig Monica Belucci csodás választás volt az illat arcának. (sicc) Ritkán használnám, de bármikor tudok róla áradozni és vágyakozni. Ellentmondó illat: egyszerre mediterrán, déli, napos és nehéz illat. Hát nem is meglepő, de újra itt vannak az aldehidek, amire mindig gyanakodhatunk, ha testes-virágos illattal találkozunk. De itt is szeretem az aldehideket. És szeretem, hogy nem egy tucatillat, nem egy divatillat, ráadásul olyan összetevőkkel, amik nem annyira átlagosak: banán, mogyoró, jácint… És imádom, hogy rögtön érzem a szantált is. A leszáradása számomra egy ilyen intro után túl visszafogott, de lehet, hogy mások pont ezt szeretik benne…
- Fej: lonc,
banán, bergamot, narancsvirág - Szív: mogyoró,
jácint, fekete rózsa, jázmin, hibiszkusz - Alap: mósusz,
szantál, Heliotrope
Szeretem a bőröd illatát… 1. Kelly Caleche
2009 október 28. | Szerző: LightBlue
bőrös-virágos, 2007
Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer pont egy ilyen
illatba fogok beleszeretni. Alapvetően szeretem a bőrös illatokat, mert
rásimulnak 2. bőrként a viselőjükre, igazán eggyé tudnak válni a testtel, és
így a személyiséggel is, aki viseli őket. Nincs is túl sok belőlük.
Én állandóan „nehézbombázó” illatokat viseltem. Valahogy nem
voltam fogékony a szelíd érintésre. A bőröm ezeket az illatokat tartotta
hosszabb ideig magán, és én nem szerettem utána fújni. Elvileg akkor
összekutyulódik a fej és a többi illat, és már nem ugyanazt kapjuk, mint
elsőre. Nálam mostanában ritkán tarolnak az illatminták, de a Kelly Calèchebe azonnal beleszerettem.
top: gyöngyvirág, rózsa, nárcisz (osmos), fragrantica:
grapefruit, nárcisz, gyöngyvirág
szív: mimóza, tubarózsa, rózsa
alap: írisz, fás jegyek, bőrös jegyek (osmos), fragrantica:
bőr, írisz
Jean-Claude Ellena in 2007 Persze, nem annyira
meglepő, hogy rögtön megszerettem az illatot, hiszen az orr az illat mögött
Jean-Claude Ellena, akinek nem ez az egyetlen kreációja, ami kedves a
szívemnek. Egyébként is megfigyeltem, hogy az orrok hiába terveznek másik
illatháznak, a rajongók megtalálják az illatokat anélkül, hogy sejtenék, hiába
más a márkanév, mögötte a mester ugyanaz, hiszen még a tervezők sem bújhatnak
ki a saját bőrükből, a jelleg, a stílus, az arányérzés és az ízlés megmarad.
Acqua di
Parma Colonia Assoluta (2003, with Bertrand
Duchaufour)
Amouage Dia Pour Femme (2002)
Balenciaga
Rumba (1988, with Ron Winnegrad)
Bvlgari
Eau Parfumee au The Vert (1992)
Bvlgari
Eau Parfumee au The Vert Extreme (1996)
Cartier Declaration (1998)
Christian Lacroix Bazar Femme (2002, with Bertrand Duchaufour & Emilie
Copperman)
Decleor Aromantic (1999)
Frederic Malle Angliques Sous La Pluie
Frederic Malle Cologne Bigarade
Frederic
Malle L’Eau d’Hiver (2003)
Giorgio Armani Emporio Armani Night for her (2003, with Lucas Sieuzac)
Hermès Caleche Fleurs de Mediterranee (2003)
Hermès
Eau de Gentiane Blanche (2009)
Hermès
Eau de Pamplemousse Rose (2009)
Hermès
Elixir des Merveilles (2006)
Hermès
Jardin Apres La Mousson (2008)
Hermès
Jardin en Mediterranee (2003)
Hermès
Jardin Sur Le Nil (2005)
Hermès
Hermessence Ambre Narguile (2004)
Hermès
Hermessence Brin de Reglisse (2007)
Hermès
Hermessence Osmanthe Yunnan (2005)
Hermès
Hermessence Paprika Brasil (2006)
Hermès
Hermessence Poivre Samarcande (2004)
Hermès
Hermessence Rose Ikebana (2004)
Hermès
Hermessence Vanille Galante (2009)
Hermès
Hermessence Vetiver Tonka (2004)
Hermès
Kelly Caleche (2007)
Hermès Rocabar (1998, with Gilles Romey
and Bernard Bourgeois)
Hermès
Terre d’Hermes (2006)
Lalique Eau de Lalique (with Emilie Copperman)
L’Artisan Ambre Extreme (2001)
L’Artisan
Bois Farine (2003)
L’Artisan La Haie Fleurie du Hameau (1982)
Laura Ashley L’Eau by Laura Ashley
Lily
Prune Sublime Vanilla (2001)
Paul
& Joe Blanc (2003)
Rectoverso Blue Lagoon (with Christophe
Raynaud)
Rectoverso Mystery Secret
Rectoverso Sun Sea
Rochas Globe (1990)
Sisley Eau de Campagne (1974)
The
Different Company Bois d’Iris
The
Different Company Divine Bergamote (2003)
The Different Company Osmanthus
The Different Company Rose Poivree
Ulrich de Varens no. 2 (1998)
Urich de Varens UDV Fun for men (2000)
Van Cleef & Arpels First (1976)
Van Cleef & Arpels Miss Arpels (1994)
Yves Saint Laurent In Love Again (1998)
Habzó májusi rózsák 3. rész Romance
2009 október 27. | Szerző: LightBlue
A tökéletes rózsaillat keresésének szünetében, amikor éppen hanyagoltam a virágokat, kaptam egy üveg Romancet ajándékba. Akkoriban édes és fűszeres, vagy teljesen visszafogottan nőies illatokat használtam. Nem tudtam igazán mit kezdeni vele. És egyszer csak jött egy tavasz, és könnyűre, légiesre vágytam. Csak egyszerűen örülni akartam az életnek, létezni, lubickolni benne. És örülni a tavasznak. Én nem becsülöm le az egyszerűnek ható illatokat, mert szerintem művészet egy jegynek alárendelni, és a hozzáadott illatjegyekkel irányítani, egy másik történetet elmondani mondjuk éppen a rózsáról. És egy modern, a maga nemében egyedülálló történetet.
Igenis, nem kell nehéz illatburokba tenni a rózsát, tud az könnyed, légies, vidám és életigenlő is lenni. Púderes rózsából is sok van. Ez egy igazi habzó, májusi rózsa! Külön szeretem a citromos fricskát a fejillatba, és ahogyan a kamilla és gyömbér megszelidíti a hirtelen és merész citrusosságot, az ibolya és a liliom finom nőiességgel egészíti ki. Nem is értem, miért nem figyeltem fel rá első látásra. Igazi harsány rózsaillat, a maga nemében egyedülálló, szerintem nem nagyon van ebben az illatkategóriában túl sok friss és feltűnő illat. Én a természetes rózsát kerestem: ami törékeny, friss és üde, és a boldog nőiességet ünnepli. Ez nem egy édes illat, mégis eladási csúcsokat döngetett Amerikában. Nem tudom, Magyarországon mennyire népszerű, mert nem nagyon éreztem másokon, bár az is igaz, hogy nem egy újdonság. Egy jó illatötlet a vidám, feltűnni vágyó, de a nehéz jegyeket nem kedvelő nőknek.
- Fej: gyömbér, kamilla, citrom, rózsa, fehér frézia
- Szív: liliom, szegfű, fehér ibolya, lótusz
- Alap: fás jegyek, pacsuli, moha, fehér pézsma
Az orr az illat mögött Henry Fremont, akinek többek között a a
CK, Ralp Lauren, Vera Wang illatokat, Armani Sensijét, a Lancome: Miraclejét köszönhetjük még.
Megkívántam a Romancet, és amire eddig nem is figyeltem annyira, nagyon tartós volt rajtam. Szépen megszelidült egy kicsit a fejillat után a sok finom virágtól, kicsit púderesen száradt le, de ami nagy-nagy erénye: végig megmaradt a frissessége, és nem édesedett be túlságosan. Számomra sokszor jelent csalódást, ha túlságosan nagy a kontraszt a fejillat és az alap között. Ez az illat azért is sikeredett nagyon harmonikusra, mert harmonikusak az átmenetek, és az illat jellege végig megmarad, így a végén sem érhet minket csalódás.
Kíváncsi vagyok a véleményekre azoktól, akik olvassák ezt a kicsiny blogot.
Aldehidek és a No.5
2009 október 26. | Szerző: LightBlue
Megnéztem pár híres parfümös oldalt, ahonnan alapinfókat szoktam gyűjteni, de annyit találtam, hogy a legtöbb aldehid szintetikus kémiai anyag nagyon erős illattal és enyhén olajos jelleggel. Ezek adják a parfüm testességét, ragyogását és permetét. Ez az alcsoport a Chanel N°5 születésével jött létre. Az 1921 ben kreált Chanel N°5 volt az első virágos aldehides illat, amelyben nagyobb mennyiségű aldehid van jelen.
Kicsit kutakodva a neten találtam pár infót, aminek alapján már nem is vagyok annyira meglepve, miért is olyan megosztóak az aldehides parfümök. Az érzékelés maga egy elég szubjektív folyamat, hiszen mindenkinek más egy kicsit az illatérzete. Nálam a híres Chanel no. 5. már sok, az aldehidek megtréfálják az orromat, és finom jázmin helyett bizony nem kellemes virágillatot érzek. Bizonyos vegyületek például az aldehidek „tiszta” szaga büdös, nagy hígításnál kellemes, érdekes illat. Egy kis mazsolázás az aldehidekből:
- Brómsztirol és a fenilacetaldehid: töményen kellemetlen szagúak, nagy hígításban jácintillatúak.
- Zsírsavaldehidek: töményen, nagy hígításban enyhe izzadtságszagú, de emellett narancs-, rózsa-, jázmin között változik az illatuk.
- Indol és a szkatol: emberi bélsár bűzét okozzák, nagy hígításban azonban virágillatuk van, azt hiszem nálam az előbbi illat szokott előjönni. :o)
- Kuminaldehid: poloskaszagú, nagy hígításban azonban nem kellemetlen illatú.
- Formaldehid: kellemetlen, szúrós szagú.
- Acetaldehid: töményen szúrós-, hígan almaillat.
- Nagyobb szénatomszámú aldehidek: zsír-, izzadtság-, virágszagú.
- Akrilaldehid: szúrós, odaégett zsírszag.
- Benzaldehid: keserűmandula illat.
- Citrál: illatos, friss.
- Fahéjaldehid: fűszeres illatú (esetleg fahéjillatú? :o)
Nem nehéz kitalálni, melyik aldehidet használhatják parfümökben…
Le is vontam a következtetést már ennyiből is: az, hogy egy parfüm aldehides illatot tartalmaz, még nem mond semmit, akár lehet ez szeretem vagy nemszeretem aldehides illat is. Sőt, ha nem a számomra megfelelő arányban találkozik a nózimmal, akár a szeretem aldehides illatot is érezhetem kellemetlennek. Hát, lehet, hogy még jobban összekavarodtam?
Nem nehéz kitalálni, hogy Coco Chanel, amikor megalkotta ezt az illatot, és nagy mennyiségben használta először az aldehideket, nem is csoda, hogy egy a korhoz képest virágos, friss illattal állt elő, hiszen a klasszikus alapanyagok akkoriban inkább a keleties-nehéz kategóriákba lehetett besorolni. A másik nagy erénye, mint ahogy az öltözködésben is (ez manapság már szinte feledésbe merült), hogy a egyrészt a szintetikus anyagok miatt, másrészt a jól kombinálható hagyományos kosztüm miatt is elérhető árúvá tette a divatot. Most már az aldehidek a manapság divatos akvás-gyümölcsös illatok mellett nehézkesek, és sokakon öregesek, de akkor igenis merésznek, fiatalosnak, frissnek, lendületesnek számítottak. Én úgy gondolom, hogy azon, akinek a bőrén az aldehidek finoman működnek, ez egy nagyon tartós, elegáns és nőies klasszikus illat.
- Fej: ylang-ylang, neroli, citrom, bergamot, aldehidek
- Szív: rózsa, nőszirom, írisz, gyöngyvirág, jázmin, orrisz gyökér
- Alap: vetiver, vanília, szantálfa, pézsma, pacsuli, moha, ámbra, civet
Lolita
2010 január 21. | Szerző: LightBlue
Oldal ajánlása emailben
X